Добрый день, форумчане.
Имеется американская керамическая плита, 3 комфорки по 1200В, в инструкции сказано, что Красный и Черный это фаза, Зеленый - земля. Пробовал подключить 2 фазы в нашу розетку и включить 1 комфорку - работает 10 секунд, комфорка краснеет, и выбивает диф. автомат на 100 мА.
Как-то реально ее подключить чтобы нормально работала? выкидывать жалко.
Фото плиты:

Шилд:

Инструкция:

In 240V units there are two hot lead conductors (one red, one black insulated tinned copper) and one insulated ground conductor (green insulated tinned copper)
В моделях на 240В имеются два фазных провода (красный и черный) и один заземляющий провод (зеленый).

CR3240: 220V AC - три 6” (140 мм) комфорки @1200В каждая

Модель: CR3240
Мощность: 3600В
Требования к сети: 220V AC/15A/60hz
Минимальный размер провода: 16 AWG=1.31 мм2

а в названии темы, что эта плита на 2 фазы по 120V - это вы сами придумали.
И вообще, че вы лапшу то на ухи вешаете? - с нижней а может с боку иде, должен быть так сказать шильдик с указанием мощности частоты тока и напряжения и, паспорт с о схемой подключения - если у вас нет вилки от этой печки.
Ну зачем же так разводом заниматься

Система эл питания в США 2х120 с заземленным "средним" проводом, что тут необычного собственно.
В мануале посмотрите, может возможно подлючение в нашу сеть.
Если есть возможность сфотографируйте шильдик, мануал и на форум, тогда будет о чем говорить.

Student_007, Мне другое интересно где этих гостей электролохов делают? Что не гость то хам, что не хам то просто глупонький. При этом гонору на пятерых. Прямо нашествие гостей на форум, как саранча в Астраханской области. Автору вопроса, ответ простой, очень часто американская техника допускает подключение к нашим 220 вольтам. Вы просто как то подробней пишите или марку плиты , или мануал. И вам подскажут кто виноват и что делать. Безвыходных ситуаций не бывает.

Видимо это вторая наша беда после дорог

Спасибо за ответы, господа. Ниже выкладываю вырезку из инструкции и фото шилда.

Refer to the table on page 2? что за таблица?
По идее белый это нулевой рабочий, зеленый защитный проводник.
Если подключить как вы подключили, по мануалу должно работать...
Может на плите есть переключатель там с 120 на 220?
Вы не пояснили зеленый проводник к розетке подключен к защитному контакту?
Вы уверены что не по току он срабатывает?

Да все то же, что и на шилде. Вот:


На внешней панели точно нет.

Там нет белого. Там только красный, черный и зеленый, как и сказано в инструкции:
In 240V units there are two hot lead conductors (one red, one black insulated tinned copper) and one insulated ground conductor (green insulated tinned copper)


Нет, не подключен, у меня нет заземления. Это важно? Плохо разбираюсь. Я вставил в розетку красный и черный провод.

Не уверен. У меня общий дифавтомат на 63А 100мА и обычный автомат на кухню 16А, но вырубило именно дифавтомат. Какие выводы можно из этого сделать?

Что не по току, это точно.
Если нет заземления, и срабатывает по току утечки в 100 мА, есть смысл мультиметром померять сопротивление между зеленым и красным, и зеленым и черным.
Как мне видится это
1. Просто не порча изоляции а явное замыкание на корпус плиты.( 100 мА без заземления как никак)
2. Неисправность Дифа( кстати какой тиа А или АС)?
3. Утечка где то еще , и есественные утечки плиты становятся последней "каплей"(что маловероятно совсем)

Студент тут такое дело белого там не должно быть в Америке эта хрень подключалась на две фазы, НУЛЕВОГО провода там не будет. Плита эта 100% будет работать в наших сетях.Зеленый у них это точно РЕ. Что еще, там может быть защита которая просекает что герц не 60 тогда конечно хуже. Плиту нужно просто прозванивать причина может быть банальной таракан внутри мертвый лежит между фазным проводом и зеленым.Гадать бесполезно нужен электрик с прибором.

Ну дык я про белый в мануале вычитал. In 120V units и тд.
Т.е у этой плиты есть возможность и на 120 и на 240.
А так да, в нашем случае провод не используется, но это не говорит что он не предусмотрен конструкцией.
Вообще как я понял из описания, она на 120 ( да и на 240 ) подключается по системе ТТ в тех самых штатах.

Автору вопроса. Вот выбил у вас ДИФ вы его включали КАК??? Если ДИФ выбивает по утечке на нем есть пипочка пока ее не нажмешь ДИФ не включишь. Если ДИФ выбил по току то пипочку нажимать не надо. Вопрос вы нажимали ту пипочку или как? То что он у вас на 63 ампера и сработал допустим по току а 16 амперный автомат при этом не выбил это бывает пусть вас это мысль не отвлекает.


К сожалению из иностранных я знаю только матерный. С переводом возится мне лень. Автор темы не перевел а мне оно надо?

Точно так же, как и стиралка из Канады

TDM АВДТ С63 100мА, выглядит как этот, только надписи C63 и 100мА:


Хорошо бы. А то лежит уже год. Кстати, без дифавтомата на другой квартире не выбивало, минуты 2 работала нормально, но я побоялся пользоваться, вдруг загорится.

Просто рычаг поднял. Смотрите фото, где там "пипочка"? Есть только кнопка ТЕСТ.

Извините, не подумал.
Вот любительский перевод значимой части:
In 240V units there are two hot lead conductors (one red, one black insulated tinned copper) and one insulated ground conductor (green insulated tinned copper)
В моделях на 240В имеются два фазных провода (красный и черный) и один заземляющий провод (зеленый).
Информации в инструкции довольно мало.

Значит надо мультимер купить завтра.

А все-таки если нет никаких тараканов в корпусе, то плита 100% должна работать в нашей сети? И заземлять ведь необязательно?


Жаль, что автор темы не отписал решилась ли проблема.


Отредактировал первое сообщение, добавил вырезки из инструкции вместе с переводом.

Должна работать. Заземлять обязательно.

Что может случиться, если не заземлить? Я так понял более страшные вещи, чем если не заземлить обычную российскую технику?

Ничего сверхестественного... так же, как и с обычной российской техникой. При пробое изоляции долбанёт, мало не покажется...

Ага тут я не подумал, я дифы не люблю если честно, и никогда не ставлю, всегда ставлю УЗО+АВ. Но несколько дифов все равно есть в столярной мастерской. Ставил потому что не было под рукой УЗО и типа временно да так и осталось. Марка у меня другая и выглядят они так, мои с пипочкой . Пипочку я на своем обвел красным. Вот у меня как выбил по утечке пока этот возврат не нажал не взведешь. Ну я и ляпнул вам не подумав за ту пипочку.

Вы отпишитесь чем это закончилось может кому пригодится.

Все ошибаются.

В общем я попробовал еще раз подсоединить плиту, вставив красный и черный провод в розетку. Сварил пельмени, диф не вырубало, даже знаю почему. В первый раз я вставлял проводки до упора, а контакт у них на конце длиной где-то 1-1.5 см, так вот я вставил их в розетку до упора, чего делать не стоило, в итоге получился плохой контакт и соответственно диф вырубило. А сейчас вставил ровно на 1 см.

Созрел вопрос: в связи с тем, что изначально она рассчитана на 2 фазы по 120, какие-то последствия могу быть? Например, внутри что-нибудь перегорит в скором времени, какой-нибудь конденсатор?

Интересно какие процессы происходили в этих устройствах , что диф на 100 ма сработал от плохого контакта.
Плита ведь расчитана и на 240 что с ней случится если она так же рассчитана на это напряжение.

Если проще - две фазы по 120 совершенно для плиты соответствуют одной фазе по 240.

А фиг знает, это скорее предположение, я законы физики не знаю.
Сфотал конец провода:

Буду эксплуатировать плиту, отпишу если что новое вылезет.
Благодарю всех за участие в решении проблемы!